Plantas Aromáticas

En macizos, solas y mezcladas con otras especies, en terrazas, jardines, o en sencillas macetas, las plantas aromáticas son una fuente de aromas mediterráneos y suaves tonos azules.

Plantas Aromaticas

Plantas Aromaticas

Aromáticas es el nombre que reciben algunas plantas arbustivas o herbáceas que desprenden aceites esenciales almacenados en sus hojas cuando se frotan o se calientan. Han sido utilizadas por el hombre desde siempre; las antiguas culturas alcanzaron unos conocimientos admirables sobre sus propiedades y con gran ingenio se sirvieron de ellas como medicinas, conservantes, sazonadores, repelentes de insectos, además de disfrutar de sus placenteros aromas y sabores. En estos tiempos, la industria del perfume propicia una de las más extraordinarias estampas de la primavera en los extensos campos de lavanda del sur de Francia.

Año a año, las aromáticas ganan presencia en jardines y terrazas, formando macizos de una única especie, mezcladas con otras en contrastes de color, o en tiestos y macetas.
Las aromáticas se cultivan en las casas con fines culinarios, pero año a año ganan presencia en jardines y terrazas, formando macizos de una única especie, mezcladas con otras en busca de contrastes de color, o en solitario en sencillos tiestos de barro.

Cultivar hierbas aromáticas es sencillo: son plantas muy agradecidas y la mayoría tan solo requiere un emplazamiento soleado y un suelo que drene bien. Eso sí, se deben elegir las especies adecuadas para las condiciones de soleamiento y espacio que se les puede ofrecer. A la hora de escoger los ejemplares es mejor elegir plantas pequeñas, compactas y con las hojas tersas y frescas; la tierra debe estar húmeda.

Muchos tipos de aromáticas

Existen varios tipos de plantas aromáticas: perennes, caducas, anuales y bianuales. Las perennes mantienen las hojas, y aunque en los inviernos muy fríos algunas de ellas se resienten, se recuperan en primavera. Entre ellas están el espliego o lavanda, el cantueso, la santolina y el tomillo. Las hierbas caducas suelen perder las hojas en invierno, pero rebrotan en primavera: es el caso de la menta y la salvia farinácea. Entre las anuales, que duran una temporada, se encuentran la albahaca y el eneldo. Y entre las bianuales, que producen tallos y hojas el primer año y florecen el siguiente, están el comino y el perejil.

La mayoría de ellas tienen aplicaciones culinarias (ver columna de la derecha), medicinales, como ambientadores e incluso como repelentes de insectos (polillas, mosquitos, moscas), que no soportan su intenso aroma.

Fáciles de mantener

En general, las plantas aromáticas son de fácil mantenimiento, y las más leñosas suelen soportar bien la sequía, especialmente las que están plantadas en tierra; en tiesto pueden sufrir porque la tierra se seca con mayor rapidez.

Después de la floración es conveniente someterlas a una poda para devolverle la forma a las matas y lograr un aspecto más compacto, especialmente en las perennes. Las ramas cortadas se pueden usar para obtener esquejes. Si se van a utilizar como ambientadores o en la cocina, se cortan en cualquier época del año con cuidado de no estropear demasiado la planta, y siempre por encima de una yema. Si se trata de espliego o cantueso es mejor antes de que se hayan abierto las flores.

Según la especie, pueden necesitar distintos tipos de suelo, pero siempre bien drenados: no toleran el encharcamiento. No suelen coger plagas, pero muchas de ellas resultan un manjar para babosas y caracoles.

El uso en jardines y terrazas

En jardinería, a su aroma hay que añadir el potencial decorativo de sus hojas y flores. Las hay de follaje agrisado, como el espliego y la santolina, o de un tono verde intenso, como la menta. Las flores pueden ser violetas y muy melíferas, como las del espliego y el cantueso; azules, como las de la salvia farinácea, o amarillas como las de la santolina. Son aptas para crear borduras o macizos, y se colocan en los lugares de paso para que al rozarlas emane su aroma. También las hay de porte adecuado para jardineras y tiestos. El perfume de estas plantas se desprende más intensamente cuando están expuestas al sol del verano, especialmente al caer la tarde.

ESPLIEGO o LAVANDA (Lavandula angustifolia)

Es la planta más popular del grupo de las lavándulas y ha dado origen a numerosos híbridos. Forma matas arbustivas erectas o redondeadas de 50 a 70 centímetros de altura, de un caracteristico color verde agrisado o plateado. Produce aromáticas espigas de color lavanda, que atraen a las abejas y mariposas. Necesita sol y un suelo seco, pobre, que drene bien, neutro o alcalino, y si es calcáreo, mejor. A finales del verano, una vez seca la flor, se recorta la planta para favorecer brotes nuevos y un porte compacto. Se suele plantar cerca de los rosales ya que ahuyenta los pulgones.

CANTUESO (Lavandula stoechas)

El cantueso, también llamado romero de piedra o tomillo borriquero, es una lavándula tan perfumada como el espliego, pero de flores más decorativas, ya que las espigas rematan en un penacho de brácteas de color violeta, rosado o púrpura, según la variedad. Son arbustos muy ramificados, de follaje perenne denso, que alcanzan entre 40 y 70 centímetros de altura. El cantueso necesita un suelo bien drenado, ácido o neutro, para vivir bien. Es muy resistente a la sequedad.

ROMERO (Rosmarinus officinalis)

Arbusto perenne de lento crecimiento, que puede superar el metro y medio de altura. Sus perfumadas hojas son muy apreciadas como condimento. A finales del invierno emite pequeñas flores de color violeta claro, muy melíferas. Es muy resistente al frío y se da bien en cualquier tipo de suelo, aunque mejor si es seco, arenoso y calizo. Necesita sol, pero puede vivir en semisombra. Se propaga fácilmente por esquejes. Resulta ideal para borduras y setos, al igual que el R. lavandulaceus o romero enano, que ronda el medio metro de altura y puede usarse como tapizante.

SANTOLINA (Santolina chamaecyparissus)

Planta perenne de hojas afelpadas de un tono gris plateado, que desprenden un intenso aroma a manzanilla. Durante el verano se llena de flores amarillas en forma de pompón, con tendencia a secarse sin perder la forma ni el color. Necesitan una poda drástica al mes y medio de la floración para recuperar su forma compacta. Las matas suelen tener entre 30 y 60 centímetros. La santolina es muy resistente a la sequía y precisa un suelo pobre, alcalino, calcáreo y bien drenado. Puede situarse al sol, pero tolera la semisombra, así como el viento y las heladas. Resulta muy adecuada para setos bajos o como cubresuelos. Existen varios cultivares.

TOMILLO (Thymus vulgaris)

Habitual en la cocina y la medicina natural, el tomillo es un arbusto de unos 15 a 40 centímetros de altura, compacto y de floración menuda desde principios de la primavera. Se recolecta cuando florece, y conviene secar las ramitas a la sombra en un lugar aireado. En los jardines da juego en rocallas y borduras. De origen mediterráneo, exige sol y soporta bien la sequía y el frío. Le va cualquier tipo de suelo siempre que drene bien, y crece rápidamente. Tras la floración conviene podarlo para que no pierda la forma. El género abarca unas 350 especies; el T. serpyllum es ideal como cubresuelos.

SALVIA FARINÁCEA (Salvia farinacea)

Pertenece al grupo de las salvias, todas de hojas aromáticas (la S. officinalis se usa en la cocina italiana). La salvia farinácea es una planta anual que tiene la peculiaridad de dar una espectacular floración en forma de espigas de color azul intenso, lo que la hace muy atractiva en jardinería. Es una planta muy apta para macetas por su tamaño, aunque también se usa en macizos en el jardín. Si se les retiran las flores secas sigue floreciendo a lo largo del verano, hasta el otoño. Se cultiva en suelos ricos, bien drenados y frescos; necesita sol y algo más de humedad que otras aromáticas. Existen numerosos cultivares.

HIERBABUENA (Mentha sativa)

La hierbabuena, como la menta (Mentha x piperita) y la M. spicata, son de las pocas aromáticas que prefieren suelos muy húmedos y ricos, y una situación en semisombra. Son vivaces rizomatosas de brillantes hojas verdes muy fragantes, que alcanzan los 30-50 centímetros de altura. Estas especies son muy invasoras, por lo que se debe controlar su crecimiento, lo que se logra plantándolas con tiesto en las jardineras o el suelo. Si se van a utilizar para el consumo no conviene aplicarles fertilizantes químicos.

Información relacionada:

• El jardín mediterráneo, sabiduría de vida, Verde es Vida nº63, páginas 6-11

• Jardines cromáticos, las flores por colores, Verde es Vida nº61, páginas 6-10

Ramos de novias y decoración de bodas

Los grandes diseñadores están de acuerdo en que un ramo mal elegido puede arruinar un precioso vestido. Por eso conviene que para este complemento tan fundamental, recibamos un buen asesoramiento por parte de profesionales. Asesórate, consulta con nuestra florista titulada, te ayudamos a encontrar un estilo personal para esa ocasión tan especial. Flor natural, seca, artificial.

Algunos ejemplos de ramos realizados:

Algunos aspectos a tener en cuenta para elegir acertadamente:

  • Uno de los elementos claves a la hora de elegir este complemento tan vistoso es la personalidad de cada novia. Algo que influirá en todo el vestuario y que debe tener un fondo de armonía contigo misma para que cuando llegue el gran día no te sientas dentro de un disfraz y puedas lucir todo con la mayor seguridad y naturalidad.
  • Color / tono de la piel
  • Estilo del traje
  • Epoca del año
  • Estatura

Una vez elegido el ramo, podremos también encargar a juego, y con suficiente antelación, la decoración floral del lugar donde tenga lugar la ceremonia y donde se celebre el banquete.
Cuando recibas el ramo en tu casa y hasta el momento de dirigirte a la ceremonia, ponlo con cuidado en una habitacíon fría y con poca luz para que se conserve mejor.

Herramientas y accesorios para la huerta

Garden tools Jardinarium OriamendiUna vez determinado el tipo y medida de nuestro huerto y una vez tenemos más o menos claro qué tipo de cultivos vamos a desarrollar conviene saber qué útiles o herramientas básicas vamos a necesitar para el cultivo y mantenimiento de dichas plantas.

Cabe destacar que se trata de herramientas muy sencillas, la mayoría de las cuales que se han usado desde antaño en sus múltiples variedades locales.

Lo más importante no es solo tener todas las herramientas del mercado, sino como utilizar cada una de ellas. Está claro que todas las herramientas del mercado son útiles, pero cada una para su labor. Ni existen las herramientas multiuso que valen para todo ni las herramientas y máquinas más sofisticadas nos van a ahorrar un mínimo de trabajo físico, de otro lado muy saludable. Así mismo el trabajo de cierta intensidad con la herramienta más buena del mercado pero mal ejecutado puede provocarnos molestias físicas o lesiones, por lo que conviene asesorarse primero en el centro de jardinería sobre su uso correcto.

La selección y compra de las herramientas dependerá de los siguientes factores: necesidades reales de empleo y frecuencia de utilización (ocasional, habitual, intenso); tamaño y modelo dependiendo del usuario habitual, del lugar de almacenamiento (armario metálico, caseta de madera, panel porta-objetos en el garaje, etc); su duración y garantía; su mantenimiento y conservación, etc.

Por último debemos recordar que es un error no proveerse de los utensilios adecuados, pero también lo es la adquisición desorganizada de accesorios y aperos que pueden resultar inútiles y llegar a crear confusión.

Se exponen a continuación, sólo en forma orientativa, los principales tipos de herramientas que se pueden utilizar, destacando entre básicos y secundarios. También se indica el tipo de labor para la cual va destinada cada herramienta.

Para trabajar la tierra y el cultivo de las plantas

Azada: es la herramienta básica para cavar la tierra, amasar o remover el terreno, ventilar o voltear y para trazar surcos o caballones. Suele ser de mango medio que nos hace trabajar algo arqueados.
Hay múltiples variantes y medidas: con dos dientes y de punta cuadrada; de dos dientes y punta aguda; azada combinada con rastrillo; azadón de cabeza cuadrada o de punta curvada.

Binadora o Legón: es como una azada pero mucho más ligera y de mango más largo. Sirve para binar o cavar el terreno ligero. No es apta para trabajos pesados y intensos. Es ampliamente usada en la mayoría de huertos domésticos por su ligereza y comodidad, aunque es apenas usada de modo profesional.

Pala: en zonas de terrenos ligeros sirven para excavar y hacer hoyos profundos y para las mismas labores que la azada en terrenos mullidos. También se llama pala de voltear, pala plana o pala de repicar. Es considerada básica en terrenos sueltos y mullidos, sobre todo en la zona norte. Existen otras palas como las de punta, más propias de otros oficios como la construcción, que no son muy útiles en el huerto.

Rastrillo: sirve para nivelar y remover ligeramente la superficie del suelo antes de plantar. Es una herramienta básica.

Cultivador manual o escardador: sirve para eliminar las malas hierbas entre los surcos de cultivo y desmenuzar ligeramente la superficie. Hay infinidad de variedades y tipos comerciales de diseños ergonómicos.

Horca: de tres o más dientes: sirve para trasladar el estiércol o para voltear las pilas de compost. No es muy usada en el huerto doméstico.

Laya o bieldo: se usa para la cosecha de patatas o zanahorias y en terrenos muy blandos para voltear el terreno. Su uso requiere algo de habilidad.

Pala de plantar: pequeña herramienta básica para hacer los hoyos en la siembra, plantación y transplante de pequeñas hortalizas.

Motocultor: sólo se recomienda para huertos de más de 100 m, donde el cavado y volteado manual nos llevaría varios días enteros.

Manguera: material básico para el riego de cualquier zona del huerto o del jardín. Las hay de materiales indeformables, con sistema antinudos y con recuperación automática, con tratamiento antialgas, con carro portátil portamangueras. Su longitud debe ser adaptada a nuestro huerto y a la distribución de bocas de riego en la parcela, no debe sobrepasar 2/3 de la longitud máxima de la parcela. En el extremo se suele acoplar una lanza rociadora multifunción que nos permite evitar el despilfarro de agua.

Regadera: para regar los planteles o todo el huerto en terrazas y balcones.

Distribuidores de fertilizante: sirven para incorporar uniformemente los abonos granulados.

Tijera de podar: herramienta básica de mano para podar las ramas de los árboles frutales, para el pinzado de hortalizas y para la cosecha de hortalizas de fruto. Es imprescindible que sean de buena calidad.

Cuchillo curvado: sirve para cosechar hortalizas de fruto y de hoja y para realizar cortes de injerto.

Trituradora: para triturar todos los restos de nuestro huerto y del jardín. Los restos obtenidos se pueden reconvertir en compost. Es imprescindible en la horticultura y jardinería moderna pero debido a su coste se debe reservar para fincas de tamaño grande.

Para tratamientos fitosanitarios y otras labores

b>Mochila de presión: sirven para realizar los tratamientos fitosanitarios por pulverización. Suelen tener una capacidad de 15 l. También hay modelos de menor capacidad de uso más manual

Trampa para insectos voladores: sirve para capturar todo tipo de plagas voladoras, en especial las que afectan a los frutales, sin utilizar plaguicidas. Es un sistema muy recomendable en horticultura biológica.

Mascarilla, gafas protectoras y guantes protectores: para protegerse de los tratamientos fitosanitarios y en la aplicación de diversos abonos. Conviene conocer previamente las condiciones básicas de uso de los productos a usar y de las medidas a tomar en caso de accidente.

Mono y gorra de algodón: sirven como indumentaria de protección adecuada para los tratamientos fitosanitarios.

Indumentaria general y otros accesorios

Guantes: son imprescindibles los de serraje en los trabajos pesados y en los de poda de frutales. Los guantes más ligeros convienen en el resto de trabajos del huerto.

Delantal: suele ser práctico de llevar sobretodo si está provisto de muchos bolsillos para llevar los pequeños utensilios.

Rodilleras de goma: para poderse arrodillar cómodamente.

Botas de goma: para protegerse los pies durante las labores pesadas del terreno o en zonas o épocas muy húmedas.

Ovillo de rafia: sirve para atar tallos y ramas sin producir heridas en la corteza de las plantas. También sirven los rollos de alambre blando plastificado con cortador incorporado.

Carretilla: sirve para múltiples trasportes de recorrido medio: transporte de la tierra, del abono, de las hojas secas, de los ejemplares que van a transplantarse. Solo es recomendable en jardines medianos o grandes con recorridos libres de escaleras.

Cesto: básico para la recolección de hortalizas y frutos y para otras labores en pequeños huertos donde no cabe la carretilla.

Introducción al huerto familiar

Antaño el cultivar un huerto familiar con árboles frutales se consideraba un medio económico de subsistencia, ya que un trozo de terreno nutría permanente a la propiedad con hortalizas y frutas de temporada.

Hoy en día el desarrollo de un pequeño huerto lo podemos asociar más con el ocio que con la propia necesidad. Muchas personas desean disfrutar con un hobby adicional cuidando sus plantas y permaneciendo en contacto constante con la naturaleza.

Huerta familiar Jardinarium OriamendiSin ser unos expertos hortelanos podemos disfrutar cultivando nuestro propio huerto en el espacio que tengamos: en el exterior de nuestras viviendas, en nuestras fincas de recreo, en el balcón, etc … cosechando y consumiendo nuestras propias y sabrosas hortalizas o frutos. Degustar una lechuga o un tomate recién recogido de nuestro vergel puede llegar a convertirse, para algunos, en un placer místico.
Además esta afición es una terapia muy recomendable y efectiva contra el estrés de la vida diaria.

La filosofía de esta página no es la de versar sobre el extenso y magnífico mundo de la horticultura sino, más bien, dar cuatro ideas básicas sobre la sencillez de un pequeño huerto doméstico.
Nuestro objetivo es ser un práctico y experto ayudante en las labores de cultivo de las plantas del huerto, así como sobre la nutrición para este tipo de plantas y sobre su protección fitosanitaria.

Qué necesitamos y qué tenemos para hacer un huerto

Lo primero que debemos plantearnos es si disponemos de los requisitos mínimos que nos permitan desarrollar nuestro huerto con unas mínimas garantías. Disponemos de terreno llano? De cuanta superficie podemos disponer? Disponemos de agua suficiente? Durante todo el año? De cuanto tiempo queremos disponer para dedicar al huerto familiar?
Todas estas preguntas y cuestiones se deben plantear antes de empezar. Plantearse todo esto a medio camino suele llevar al fracaso del huerto.

Cuando decidimos aventurarnos en la experiencia de cultivar un huerto familiar en el jardín debemos tener muy claro que es un camino con retorno. Si lo probamos y no nos convence siempre podemos reconvertir el huerto nuevamente en jardín.

La superficie mínima la debemos fijar nosotros mismos, en función de la parcela o terreno realmente disponible. Inicialmente no suele ser recomendable destinar más del 10% de la superficie disponible del jardín a huerto, una vez restadas las partes ocupadas por pavimentos, construcciones auxiliares, etc.

Así mismo la cantidad y calidad del agua de que dispongamos nos puede determinar tanto la extensión del huerto como los cultivos a desarrollar.

El tiempo de dedicación previsto también es básico, ya que nos podemos plantear un huerto activo durante todo el año o solo en las épocas en que tengamos mayor disponibilidad.
Estos tres factores: espacio, agua y tiempo son los que nos determinarán las medidas, los tipos de huerto y las épocas de cultivo preferente de nuestro huerto.

Así pues, y como indican diferentes estudios avanzados sobre los huertos de tipo doméstico, no se puede estimar ninguna superficie mínima para poder hacer un huerto doméstico.
Hay fabulosos huertos domésticos en terrazas y balcones muy bien aprovechadas de ciudades compactas y extensos huertos donde se pierden las cosechas porque sus cultivadores no dan abasto en las cosechas.

Se trata, pues, de encontrar nuestro huerto a nuestra justa medida, teniendo en cuenta lo dicho sobre el espacio, el tiempo y el agua disponibles.

El cultivo del huerto

Destinar una pequeña parte de nuestro jardín no debe representar aumentar mucho nuestra dedicación. La diferencia más destacada de un huerto respecto de un jardín es la vigilancia continua que debemos establecer para conseguir la mayor calidad y cantidad en la cosecha.
Este es el aspecto principal que lo diferencia del resto del jardín, donde la calidad o cantidad de flores o de brotes, etc no es tan significativo o importante.

Lo que si hay que tener en cuenta es que una vez iniciado el cultivo de una o otra especie la falta de atención durante unos pocos días puede representar la perdida de la cosecha.
Así conviene conocer, de antemano, las necesidades de cada cultivo en cuanto a espacio, agua, nutrientes, sol, temporada de cultivo… y sus posibles afectaciones de plagas y enfermedades.

Emplazamiento y exposición: terreno, suelo y luz

En general el mejor emplazamiento para el huerto es en una parte del jardín bien soleada, bien aireada y bien drenada.
La mayor parte de los cultivos típicos del huerto requieren sitios con buena insolación por lo que las orientaciones sur y suroeste suelen ser las mejores.

Los emplazamientos donde hay tendencia a encharcamientos y donde no corre el aire son ideales para el desarrollado de enfermedades de todo tipo y para la invasión de plagas.

También cabe evitar las ubicaciones demasiado expuestas a fuertes vientos, que dañan los frutos y cosechas.

En el caso de terrenos muy arcillosos o sin salida natural del agua se pueden producir encharcamientos por falta de drenaje correcto. Si no disponemos de otro espacio mejor este aspecto debe ser corregido mediante la ejecución de las obras de drenaje y evacuación de agua necesarias.

El suelo debe ser mullido y profundo, más bien fresco, de consistencia media y no excesivamente compactada, con buena capacidad de retención de agua y excelente drenaje.

Cuando el suelo disponible se aparte de estas características podemos corregirlas mediante algunas modificaciones:

– En suelos pesados y arcillosos se aportará materia orgánica mezclada con arena de río o gravilla ligera para mejorar el drenaje y la aireación del terreno.
– En suelos ligeros y arenosos, se efectuará una aportación copiosa de materia orgánica y turba.

El sistema más práctico para evitarnos trabajos de mejora muy pesados consiste en aportar al suelo Substrato COMPO SANA Plantación, en proporción del 50%, mezclándolo con la tierra propia del terreno.
Este último caso se recomienda en huertos de pequeñas dimensiones (10-20 m2).

Todos los trabajos de preparación del terreno se deben realizar unos dos meses antes de la plantación del huerto y deben incluir una labor profunda de todo el terreno dedicado a huerto, labrándolo a 30-40 cm de profundidad.

Como paso previo al trabajo de mejora del terreno suele ser necesaria la eliminación o el transplante de la vegetación existente, ya sea un terreno con maleza o un jardín cuidado.
Estas operaciones deben hacerse en la época adecuada y con la antelación necesaria para evitar problemas en la prelación correcta del terreno.

Canal de video Gardena sistemas de riego

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AFFINITY: Todo para el cuidado de perros y gatos

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ADVANCE está elaborado con ingredientes de la más alta calidad, proporcionando un alimento muy digestible y sabroso. No contiene colorantes ni conservantes artificiales. Las fórmulas de ADVANCE se adaptan a las necesidades de todos los gatos en cualquier etapa de su vida, para que su perro o gato goce de una vida más sana y feliz durante más tiempo.

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ADVANCE incorpora una efectiva combinación de antioxidantes tales como Vitamina E y C, Bioflavonoides, Selenio, Zinc, Cobre, Manganeso y Taurina. Los antioxidantes disminuyen los efectos negativos de la oxidación (acumulación de radicales libres) y por tanto contribuyen a retrasar el envejecimiento celular y a mejorar el funcionamiento de los distintos sistemas del organismo del animal, en especial del sistema inmunitario.

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Nuestros veterinarios y nutricionistas han formulado la gama ADVANCE con Inmunoglobulinas, proteínas naturales que mejoran la digestión y la salud intestinal constituyendo una protección extra para su animal. Las Inmunoglobulinas le ayudarán a aprovechar mejor la nutrición completa y equilibrada que le aporta ADVANCE, favoreciendo su salud intestinal.

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  • Cyanotamphus
  • Cotorras de kramer
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  • Rana (Ceratophrys)
  • Python albina
  • Tortuga de tierra (Agryonemis horsfie)
  • Iguana
  • Lagarto dragón
  • Lagarto pogona Vitticeps
  • Tarántula
  • Hurón mustela
  • Ardilla de Corea
  • Cobaya
  • Etc

Algunos ejemplos de jardines y espacios desarrollados

Análisis, asesoramiento, ejecución técnica, mantenimiento y garantía.

Tareas del huerto familiar

huerta Jardinarium OriamendiA continuación describimos las tareas más habituales a desarrollar en nuestro huerto familiar, generales de cualquier tipo de cultivo.

Estas tareas serán mucho más fáciles de desarrollar a partir del segundo año de cultivo del huerto, cuando ya contemos con cierta experiencia.

Así mismo ya tendremos mayor dominio de las técnicas y de las herramientas y podremos ir seleccionando aquellas que se adapten mejor a la situación particular de nuestro huerto.

La siembra, el transplante y la plantación

Para que germinen en forma óptima las semillas suele ser necesaria la siembra en semillero, que es el lugar óptimo para su desarrollo ya que podemos controlar las condiciones ambientales.

Los semilleros deben cumplir unos requisitos imprescindibles:

– deben permanecer ventilados pero protegidos de las corrientes fuertes de aire

– deben estar bien iluminados con la luz natural, pero sin sol directo

– se debe mantener una temperatura media entre 15 y 21ºC.

– los situaremos en la parcela más cálida del huerto y, de poder ser, adosados al muro de una vivienda que es una fuente de calor en invierno.

El semillero en si se puede hacer con un cajón de madera, con bandejas hortícolas profesionales, con cajas de fruta reutilizadas, en terrinas de plástico, yogurteras, macetitas etc… o directamente en pequeñas parcelas bien protegidas.

Las semillas se esparcen de forma superficial en el semillero, tapándolas muy ligeramente con substrato muy fino como COMPO SANA Semilleros. Este substrato especial incorpora, el producto Agrosil, que favorece el desarrollo incipiente de las raíces de las plántulas recién nacidas.

Una vez sembradas se dará un riego en forma de ducha fina evitando encharcamientos. Los riegos en el semillero deben ser frecuentes pero con poca cantidad de agua cada vez, proporcionando humedad constante a las semillas y evitando el secado del substrato.

Las cajoneras se taparán con una protección de cristal o plástico transparente para mantener el calor y la humedad, la cual debe mantenerse levantada cada día durante las horas más cálidas para conseguir una renovación de aire suficiente.

Los semilleros se mantendrán así, cálidos y húmedos, hasta que se produzca la germinación y aparezcan las primeras 2-3 hojitas del plantón. Entonces procederemos a realizar un aclareo, el cual nos servirá para seleccionar y eliminar los plantones débiles o defectuosos. Con el aclareo es suficiente dejar un espacio de dos dedos entre cada plantón. A partir de entonces se suele retirar la protección de las cajoneras pues se inicia un período durante el cual la luz es esencial para los plantones en crecimiento.

Cuando los plantones hayan desarrollado un sistema radicular suficiente y presenten unas 4-5 hojas se transplantarán definitivamente a los bancales del huerto. Para facilitar el transplante se dará previamente un riego copioso al semillero para evitar daños en las raíces adheridas al substrato donde se asienta.

Previamente al transplante se acondicionará el terreno con los surcos o bancales necesarios. El trasplante se realiza con la ayuda de la pala de plantar, abriendo los hoyos necesarios, donde debe caber, entero, el cepellón que obtengamos para cada planta del semillero.

En la plantación de plantones adquiridos ya enraizados iniciamos aquí el proceso, de igual manera, pero habiendo sumergido unos minutos los plantones en agua para facilitar su asentamiento en el hoyo de plantación.

Una vez realizado el transplante definitivo se regará cuidadosa y abundantemente con ducha de gota muy fina. Durante varios días después se procurará mantener la humedad constante hasta que las plantas empiecen otra vez a emitir una hilada nueva de hojas y su sistema radicular haya atravesado el cepellón del plantón.

El riego y el abonado

El riego de nuestro huerto debe efectuarse en la medida necesaria para satisfacer las necesidades de las hortalizas.

Por este motivos debemos agrupar las hortalizas según sus necesidades hídricas. Debemos utilizar sistemas que nos permitan ahorrar el agua en los climas más rigurosos.

En los climas más húmedos y lluviosos debe facilitarse al huerto un correcto sistema de drenaje y evacuación del agua antes de empezar el cultivo de las hortalizas.

En cuanto al abonado principal del huerto este debe ser el abonado de fondo que se realiza en las labores primeras de preparación del terreno destinado a huerto.
Con la adición de la materia orgánica bien compostada, como COMPO Guano, en la proporción adecuada nos aseguramos un buen abonado para un par de años.

Los abonos inorgánicos, que se presentan generalmente en forma granulada, como los COMPO Nitrophoska, se liberan más rápidamente que los orgánicos y se usan con el huerto ya en marcha. Cada especie hortícola tiene
unas necesidades de nutrientes específica según los parámetros de su desarrollo.

Los cultivos de hoja (lechugas, coles, espárragos, apios, etc.) exigen mucho nitrógeno (N). Los cultivos de raíz (patatas, rábanos, nabos, etc.) más proporción de potasio (K) y fósforo (P).

Las bases para un correcto programa de abonado para cada hortaliza son:

La ley del mínimo: ofrecer la cantidad mínima indispensable de nutrientes para el desarrollo correcto de la hortaliza.
La ley del máximo: un aporte superfluo de nutrientes no redunda en un incremento de la cosecha y, en la mayoría de casos, resulta perjudicial.

Labores de mantenimientos

Las hortalizas que van creciendo en el huerto deberán recibir una serie de labores culturales de mantenimiento con el fin de conseguir su buen desarrollo y un rendimiento mayor.

La escarda
Consisten en romper ligeramente la superficie del terreno en forma ligera para mantenerlo suelto e impedir la formación de compactaciones así como para controlar la aparición de malas hierbas. Así también logramos una mejor penetración del agua.
Al aprovechar la labor de la escarda efectuamos un aporcamiento o recalce de las plantas acumulando un poco de tierra al pie de las mismas y, así, proporcionarles mayor estabilidad frente al viento y mejor protección de su sistema radicular.

La poda o pinzado
Tiene como objetivo el frenar u orientar el desarrollo apical las plantas favoreciendo la fructificación. Se trata de potenciar los brotes auxiliares de las ramas despuntando el tallo principal en algunos cultivos de fruto para que ramifiquen y aumenten la producción: berenjena, pimiento… En otras se trata de seleccionar sólo dos tallos principales por planta: melón, tomate…

El entutorado
Colocación de guías o soportes para alzar los tallos trepadores o rastreros y no entren en contacto con el suelo.
Se pueden utilizar diversos materiales como cañas, ramas de brezo, guías finas de madera, etc. A ellas se atan las plantas con esparto o hilo plástico. También se usan alambres plastificados o mallas de plástico ligero ya montadas y tensadas sobre pies verticales robustos.
Aunque las mallas suelen durar más que las ramas y las cañas el encanto de un huerto con sus cañas de hortalizas trepadoras no tiene comparación alguna.

La rotación de los cultivos
Para no esquilmar el terreno, es decir, para no agotar un tipo de nutriente del suelo se deben practicar rotaciones de cultivos anuales y plurianuales.
Se debe secuenciar el cultivo de las hortalizas más exigentes en nutrientes, (las de bulbo, tubérculo o raíz); seguidas por las de hoja, flor, fruto y semilla, combinándolas en las parcelas con las menos exigentes en nitrógeno como son por ejemplo las leguminosas, las cuales no precisan apenas aportaciones de este macroelemento porque sus raíces lo fijan directamente a través de la atmósfera.
Como resulta difícil para un aficionado el conocer todas las exigencias del cultivo de sus plantas hortícolas , asociándolas con unos parámetros óptimos de rotación, indicamos en la siguiente lista y para que sirva como ejemplo, una guía con la alternancia racional en la plantación de diversas hortalizas, según una serie de parcelas y con respecto a un plan cuatrienal programado.

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